Seazen Travel Podcast

Steigende Hengste inmitten einer tosenden Menschenmenge. Söldner, die mit Steinschleudern töten. Hausbesetzer, die das Gesetz auf ihrer Seite wähnen. Eine britische Lady, die es gar nicht gibt. Und Ritter auf schwarzen Pferden, die einst die Küsten vor Piraten bewachten. Menorca mag still und beschaulich wirken, doch hinter der unscheinbaren Fassade verbergen sich erstaunliche Geschichten. Am besten folgt man ihnen entlang des sagenumwobenen Camí de Cavalls.

Eine Reisereportage von Lena Siep

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Machu Picchu bleibt diesmal aussen vor. Manuela Imre reist auf einer anderen Route durch Peru: von Lima an den Titicacasee, weiter nach Arequipa und hinunter in den Colca Canyon.

Eine Reisereportage von Manuela Imre

In Lima liegt der Garúa über der Stadt, und Concierge Patrick erklärt, warum man besser mit einem Chilcano de Pisco beginnt als mit dem Pisco Sour. Im Maido, 2025 zum besten Restaurant der Welt gewählt, verwandelt Mitsuharu Tsumura Ceviche in Eis. Im Cosme erzählt James Berckemeyer von peruanischer Familienküche und vom Gallinazo, dem schwarzen Geier, der heute als Müllwächter der Stadt gilt. In Barranco trifft Manuela Modedesignerinnen und einen Hutmacher, in dessen Atelier ein 200 Jahre alter Totenkopf namens Juanita steht.

Am Titicacasee auf 3810 Metern hilft Koka- und Muña-Tee gegen die Höhenkrankheit. Auf den schwimmenden Inseln der Uros verrät die Hutposition der Frauen den Beziehungsstatus, auf Taquile stricken die Männer. In Arequipa, der weissen Stadt aus Vulkangestein, gibt es Rocoto Relleno und Queso Helado, ein «Käse-Eis» ganz ohne Käse. Zum Schluss führt die Reise in den Colca Canyon, der mit über 3000 Metern fast doppelt so tief ist wie der Grand Canyon – und zu einer Lektion in Geduld beim Warten auf die Kondore.

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Talk 2: Teneriffa – Die andere Seite

Lena Siep reiste ohne Reiseführer, ohne Recherche, ohne Google. Was sie hinter der Wolkengrenze fand, hatte mit dem Katalogbild wenig gemein: Lorbeerwälder im Teno-Massiv, Bergdörfer mit geschlossenen Fensterläden, eine Steilküste, an der man stundenlang niemandem begegnet. Daneben stellte sie die anderen Zahlen: fast acht Millionen Gäste im Jahr, mehr als die Hälfte der 160’000 Betten auf zwei Prozent der Inselfläche. Mónica Fuentes Ferrer von Turismo de Tenerife ergänzte die Sicht der Insel selbst. Die Frage, die am Ende im Raum stand, war nicht, ob Teneriffa Tourismus braucht, sondern welchen.

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